Есть в технике такое понятие - электроустановка. Так вот, дача - самая настоящая электроустановка. Там есть все: ввод, распределительное устройство со счетчиком, предохранители, разводка по местам электропотребления, места подключения потребителей... Одним словом, объект повышенной опасности.
Начнём с определения максимального электропотребления. Подсчитываем мощность всех потребителей: все лампочки, дрели, рубанки, холодильники, водонагреватели, СВЧ-печи, триммеры, насосы, пилы - все, что есть сейчас и что будет впоследствии, чтобы потом ничего не переделывать, а то дороже выйдет. Все это суммируем и прибавляем на развитие не менее 20%, а то и все 30%. Это и будет максимальное электропотребление, в расчете на которое надо купить кабель нужного сечения.
Пользуйтесь распределительными коробками и клеммниками, не только там, где раздвоение, растроение и прочее. Просто, в случае чего, найти неполадку будет легче, заменить кусок кабеля - проще.
Уже давно всю бытовую технику изготавливают по трехпроводной системе, а наш человек на это плюет. Третий провод подключен к УЗО (устройство защитного отключения) на случай утечки тока через корпус человека. То есть - если стукнет или «коротыш» произойдет по какой-либо причине, УЗО мгновенно отключит напряжение. Поэтому проводка должна быть трехпроводная, и розетки надо устанавливать тоже трехпроводные. И конечно, устроить заземление, которое подсоединяется к УЗО. Устраивать его желательно под присмотром специалиста или просто понимающего человека, а подключать и регулировать УЗО должен только электрик - от греха подальше...
Все электроустановочные изделия - розетки, выключатели и прочую электротехнику маркируют степенью защиты корпуса IP. Скажем, если на розетке указано IP 44, то устанавливать ее можно только в сухом непыльном помещении. А в ванной IP должно быть не менее 54. У таких устройств место ввода кабеля герметизируется специальным кольцом, и устанавливать его надо вводом вниз.
Встречаются выключатели и розетки с маркировкой IP 44 и с уплотнением ввода. Их тоже надо ставить вводом вниз. На террасе, если она есть, лучше поставить IP 54 или даже 55. А на улице, если есть временное подключение, не менее IP 65. Это уже специальный разъем с уплотнением на резьбовом кольце с гайкой. Здоровье - дороже.
И еще один немаловажный момент. Во многих семьях есть «маленькие карапузы», которые везде суют свой нос. Поэтому при установке выключателей и всего прочего надо это учитывать.
На чем стоит экономить, а на чем - нет!
• Приобретая современную электротехнику, многие ограничиваются заменой старых розеток на новые, европейского типа. Однако этого мало: даже электрочайник, не говоря уже о стиральной машине или холодильнике, требует отдельного провода сечением не менее 2,5 кв. мм и отдельного автомата. Старая алюминиевая проводка годится только для освещения. Купив новый прибор, проверьте, не греются ли розетка и вилка во время его работы.
Проводка. Если хозяин хочет, он может устроить скрытую проводку даже в каркасном доме. Только надо будет проложить ее в трубах - такие правила. Или бить штробу в кирпичном. Только здесь тоже неплохо было бы в трубах, а то вдруг придется менять участок проводки. Мало ли что... Часто делают на хомутах, это удобно и дешево, чуть дороже в кабель-каналах, зато удобнее и эстетичнее.
Если во дворе есть строения, к которым надо подвести хотя бы свет, лучше всего натянуть трос и уже на нем - кабель. А можно закопать его на глубину не менее 40 см и проложить тогда в гибком пластиковом рукаве. В этом есть свои плюсы. Изоляция «воздушки» на солнышке через десяток-другой лет обязательно полетит, а под землей она не потеряет своих свойств и сто лет. Только на рукав нужно положить кирпичи. И соответствующим образом загерметизировать входы-выходы в рукав кабеля. Проводка, причем любая, должна иметь соответствующее нагрузке сечение. Нет смысла в толстом кабеле, если на нем одна малюсенькая лампочка.
Светильники. Ну, тут все просто. Только надо учитывать степень защиты (в основном от влаги).
Силовые розетки желательно расключать отдельно, чтобы на них приходился свой отдельный автомат с соответствующим током отключения и УЗО. Скажем, есть сейчас электрочайники по 3,5 кВт, электроплиты не слабее, микроволновки и прочее. И если включить все разом, то разом все и
вылетит. K насосу от колодца или скважины лучше подвести отдельную линию со своими автоматом и УЗО. Так спокойнее.
Выбирать металл кабеля каждый должен сам, исходя из денег и предпочтений. Совет относительно кабеля ввода: он должен быть медным, с изоляцией черного цвета. Медным - потому что медь вообще лучше, а черным - потому что атмосферостойкость черного выше. У меди сопротивление меньше, потерь меньше, медный кабель надежнее, не ломается, а значит, запас его нужен меньший. Но это, повторяю, личное дело каждого хозяина дачи. Хотя, серебряный кабель еще лучше: потери совсем маленькие, можно сэкономить на оплате электричества.
Можно вообще все доверить электрику, он сам все знает, просто указать, где хотелось бы иметь розетки и выключатели, где должна висеть люстра.
И еще немножко об УЗО. На сегодня это один из самых надежных и, скажем так, передовых способов защиты электрооборудования от перегорания, строений - от пожаров, человека - от поражения током. И, добавим, самых дешевых.
Только не надо думать, что дешевое - это китайское. Боже упаси! Стоит приобрести УЗО известных зарубежных фирм или же российских. Приобретая дешевые китайские УЗО и поручая подключение низкоквалифицированным (опять же, дешевым) специалистам, хозяин дачи ворует сам у себя.